WPC-Terrasse bauen – Schritt für Schritt

Zuerst steckst du den Bereich für die Terrasse ab. Verwende dazu eine Richtschnur, die du mit dem Knoten „gestochener Mastwurf“ um vorher im Boden verankerte Holzpflöcke schlingst. Die Schnur gibt die Oberkante des WPC-Belages an und dient als Orientierungshilfe.

Hinweis: Halte bei den Arbeiten sowie dem späteren Verlegen der Terrassendielen stets ein Gefälle von 2 % ein. Das Gefälle der Fläche führt dabei von Gebäuden und baulichen Anlagen weg. Ein 2 %-Gefälle bedeutet, dass die Fläche auf 1 m um etwa 2 cm abfällt.

Falls vorhanden, entfernst du zunächst die Grasnarbe im Bereich der geplanten Terrasse. Danach hebst du den örtlichen Bodenverhältnissen entsprechend die Erde aus. Mit einer Motorhacke kannst du den Boden aufwühlen. Orientiere dich für die Aushubtiefe an der Richtschnur. Du misst von der Richtschnur nach unten. Die genaue Aushubtiefe hängt von den gewählten Dielen und der jeweiligen Höhe der weiteren Unterbauschichten ab. Um später eine Einfassung anzulegen, hebst du die Fläche zu allen Seiten rund 50 cm breiter aus.

Hinweis: Halte hier bereits das Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerung der Terrasse ein.

Damit der Untergrund für die Terrassendielen aus einer ebenen, feinkrümeligen Fläche besteht, glättest du den Bereich zuerst mit einer Harke und sammelst Steine, Holz- und Pflanzenteile auf.

Verdichte dann den Untergrund, indem du mindestens zweimal mit einer Rüttelplatte über den Bereich fährst. Verdichte den Bereich sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Beachte dabei das Gefälle von mindestens 2 %.

Als Nächstes bringst du die Tragschicht aus Schotter in mehreren, jeweils etwa 5 cm bis 10 cm starken Schichten in die Grube ein. Verdichte jede Schicht einzeln, indem du mehrfach mit der Rüttelplatte über den Belag fährst. Sobald der Untergrund vollständig eingefüllt und verdichtet ist, sollte die Schotterschicht etwa 15 cm unter der Richtschnur beziehungsweise der Einfassung abschließen.

Hinweis: Halte auch bei diesem Schritt das Gefälle ein.

Jetzt füllst du eine etwa 4 cm starke Ausgleichsschicht aus Splitt in den Unterbau ein. Orientiere dich für die Einfüllhöhe wieder an der Richtschnur und miss rund 11 cm von der Schnur aus nach unten. Danach ziehst du die Fläche für den Terrassenbelag gleichmäßig ab. Ein Splittbett eignet sich übrigens auch für die Verlegung von Terrassenplatten.

Hinweis: Halte weiterhin ein Gefälle von mindestens 2 % ein.

Um Unkraut vorzubeugen, verlegst du ein Vlies in dem Bereich, auf dem du später die Dielen verlegst. Leg das Vlies so aus, dass die Bahnen mindestens 10 cm überlappen.

Als feste Auflage für die Unterkonstruktion eignen sich Randsteine oder Betonplatten. Leg sie reihenweise entlang der Schnur auf den Unterbau aus. Hinweise zum Abstand zwischen den Reihen findest du in den Herstellerhinweisen der Randsteine oder Betonplatten. Die Angaben beziehen sich auf den Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Steine.

Schlag die Betonplatten mit einem Gummihammer leicht fest. Verlege so alle weiteren Steine. Für Terrassendielen vor einem Wohnhaus oder Gartenhaus gilt: Sollte der WPC-Belag ungefähr auf Höhe der Türschwelle abschließen, setzt du eine Entwässerungsrinne entlang der Fassade ein. So verhinderst du selbst bei starkem Regen, dass Wasser in die Räume gelangt.

Verlege die Schienen mit 2 cm Abstand zum Haus. Ist die Terrasse länger als eine Schiene, dann sägst du eine zweite Schiene zurecht. Dazwischen sollte eine 3 cm breite Dehnungsfuge sein. Ein zusätzliches Stück der Unterkonstruktion auf Höhe der Dehnungsfuge sorgt dafür, dass die Klammer auch befestigt werden kann, falls sie an der Stelle der Dehnungsfuge fällt. Mit einem Richtscheit überprüfst du, ob die Schienen grade liegen. Zeichne die Position der Schiene auf die Steine und lege Auflagepads zwischen die Schiene und den Randsteinen.

Liegt die Schiene korrekt, bohrst du durch die Mitte der Schiene und der Auflagepads Löcher in die Steine, steckst einen Dübel hinein und befestigst das Ganze mit einer Schraube. Du kannst die Löcher auch zuerst mit einem Betonbohrer vorbohren und dann die Auflagepads durchbohren. So gehst du mit den restlichen Steinen vor. Denke daran, auch ein Loch in der Mitte der Schiene zwischen die Steine zu bohren, damit Regenwasser abfließen kann.

Montiere als Erstes die seitlichen Abschlussleisten, damit die äußere Verbundwerkstoff-Diele nicht abrutscht. Bohre die Löcher vor und versenke die Schrauben in den Schienen.

Befestige dann die erste WPC-Diele bündig an der Abschlussleiste. Achte dabei auf die richtige Verlegerichtung, damit Regenwasser gleichmäßig abfließt. Zu allen Seiten musst du einen Abstand von 2 cm einhalten. Am Anfang wird die Fuge mit einem Schaumstoffprofil gefüllt. Zwischen den Dielen werden Montageclips befestigt. Diese können ganz einfach hin- und hergeschoben werden. Befestige sie in der Nut der Diele.

Die nächste Terrassendiele schiebst du bis zum Anschlag an den zuvor befestigten Clip. Fixiere dann wieder einen Clip an der Unterkonstruktion. Verlege alle weiteren WPC-Terrassendielen nach dem gleichen Prinzip. Mit einem Winkelmesser prüfst du, ob alles richtig sitzt.

Als Letztes muss das Abschlussprofil angebracht werden. Dies machst du genauso wie zuvor auch: Das Loch vorbohren, das Loch fräsen und dann Profil verschrauben. Wenn alles fest ist, kannst du die letzte Diele verlegen. Zur optischen Verbesserung bringst du Abschlussleisten aus Aluminium an und sägst sie dort auf Gehrung zu, wo sie aufeinandertreffen. Lasse auch hier wieder eine Dehnungsfuge und schlage mit einem Gummihammer alles fest.

Alternativ montierst du den Befestigungsblock an der Unterkonstruktion und befestigst die Abschlussleiste auf diese Weise mit der Konstruktion. Dann bringst du Abschlusskappen an die Seiten an. Egal, für welche Variante du dich entscheidest: Nach Abschluss kannst du deine Terrasse mit verschiedenen Materialien wie zum Beispiel Rindenmulch verschönern. Nun kannst du deine Gartenmöbel auf der Terrasse platzieren.