Folienteich anlegen und bepflanzen

Den Bau eines Folienteichs solltest du von Anfang an sorgfältig planen. Wo ist ein geeigneter Standort für den Teich? Wie groß soll der Teich werden und welche Form soll er bekommen? Auch die einzelnen Teichzonen legst du direkt zu Beginn fest: Fertige eine Skizze an, die du später mit Markierspray überträgst, nachdem du etwas Boden abgetragen hast.

Die Grasnarbe entfernst du am besten mit einer Gartenfräse, um sie getrennt von den unteren Bodenschichten abtragen zu können. Vor dem Gebrauch der Gartenfräse solltest du gegebenenfalls den Rasen mähen. Nachdem die Grasnarbe abgetrennt ist, schachtest du den Boden aus – am besten geht das mit einem Bagger. Denke dabei an einen Gehörschutz, um deine Ohren zu schonen.

In unserem Fall haben wir bei diesem Schritt mit einem Dumper gearbeitet – einer motorisierten Schubkarre. Je nachdem, wie groß der Teich werden soll, lohnt sich die Investition, denn das spart Kraft und Zeit. Tipp: Frage bei Bedarf beim Mietgeräteservice in deinem OBI Markt nach, um dir den Dumper auszuleihen.

Zeichne die einzelnen Teichzonen mit einem Markierspray auf den Boden. Für eine Höhenorientierung spannst du eine Richtschnur und misst nach, wie tief du graben musst. Nach dem Messen entfernst du die Schnur und hebst mithilfe eines Baggers Zone für Zone aus. Achte dabei auf deine gesetzten Markierungen und vor allem auch auf Leitungen, die sich im Boden befinden könnten!

Tipp: Um beim Baggern sicherzugehen, kannst du bei der Stadt oder Gemeinde einen Schachtschein beantragen. Darin steht unter anderem, ob und in welcher Tiefe Versorgungsleitungen verlaufen.

Spanne die Richtschnur erneut und prüfe mit der Wasserwaage, ob du gerade gegraben hast. Die Feinheiten erledigst du mit der Schaufel.

Es folgt das Verlegen der Kantensteine am Teichrand, um eine dauerhaft stabile Kante zu schaffen. Die Steine dienen außerdem als Kapillarsperre, dazu später mehr.

Spanne eine weitere Richtschnur, damit die Kantensteine alle die gleiche Höhe haben. Dafür schlägst du rund um den Teich mehrere Schnurnägel dort in die Erde, wo die Kantensteine platziert werden sollen. Falls du auch ein angrenzendes Element wie eine Terrasse planst, achte auf einen circa 10 cm großen Abstand für die Rückenstütze hinter den Kantensteinen.

In unserem Fall soll der Teich unter der Richtschnur 35 cm tief sein. Diese Tiefe ergibt sich aus einer Schotterschicht von circa 10 cm, einer Betonschicht von rund 5 cm und den Kantensteinen, die 20 cm tief sind.

Nutze eine Schlauchwasserwaage, um sicherzugehen, dass die Schnur an jedem Schnurnagel auf gleicher Höhe verläuft. Eine gewöhnliche Wasserwaage ist zu kurz und deshalb ungeeignet. Spanne die Schnur – ziehe dafür zuerst eine Schlaufe um den ersten Schnurnagel und befestige die Schnur dann mit einem Spannknoten am nächsten Schnurnagel.

Dann trägst du die 10 cm dicke Schotterschicht auf – da das Ganze noch verdichtet wird, rechne zunächst mit 12 cm Schotter. Verteile den Schotter schön gleichmäßig und überprüfe mit dem Zollstock, ob die Höhe stimmt. Danach verdichtest du die Schicht mit einem Handstampfer an den Rändern und in den Ecken. Bearbeite die restliche Fläche mit einem Rüttelstampfer, den du dir beim OBI Mietgeräteservice ausleihen kannst. Denke beim Verdichten an Gehörschutz und Brille und bearbeite die Schotterschicht am besten zweimal, damit sie auch wirklich gleichmäßig dicht ist.

Nach dem Verdichten rührst du den Trassbeton an. Denke beim Mischen an die Schutzausrüstung und beachte die Herstellerangaben. Die richtige Konsistenz hat der Beton, wenn er erdfeucht ist. Trage ihn nach und nach auf, verteile ihn gleichmäßig mit der Maurerkelle und setze dann die Kantensteine in den feuchten Beton. Diese klopfst du mit dem Gummihammer auf die richtige Höhe.

Für die Rückenstütze trägst du etwas Beton auf. Die korrekte Höhe beträgt hierfür ein Drittel der Höhe des Kantensteins. Achte darauf, dass die abgeschrägten Kanten der Steine immer nach innen zeigen, damit die Teichfolie später nicht über die scharfen Kanten läuft.

Wenn die Steine nicht passen, schneide sie mit einem Winkelschneider auf die richtige Größe. Oder brich sie mit dem Hammer und einem Schnurnagel auf die richtige Länge: Dafür legst du den Schnurnagel an der entsprechenden Stelle auf den Stein und schlägst mit einem Hammer zu. Da die Steine sowieso unter der Teichfolie verschwinden, darf die Bruchkante ruhig grob sein.

Befeuchte die Steine und den Beton mithilfe eines nassen Schwamms. So säuberst du deine Teicheinfassung und verhinderst, dass der Beton spröde wird. Zum Schluss alles mit der Kelle noch mal glatt ziehen, Schnur und Schnurnägel entfernen und weiter geht es mit der Sumpf- und Flachwasserzone.

Dafür benötigst du eine Senke von circa 5 cm bis 7 cm, damit der Kies später einen besseren Halt bekommt. Schachte also mit Schaufel und Spitzhacke ein wenig nach. Entferne alle größeren Steine und Wurzeln aus der Teichgrube, damit die Teichfolie später nicht beschädigt wird.

Vor dem Auslegen des Schutzvlieses verteilst du eine circa 5 cm dicke Sandschicht gleichmäßig mit einer Schaufel und stampfst sie mit den Füßen fest.

Achte darauf, dass du die beiden äußeren Teichzonen komplett mit dem Sand modellierst. Feuchte den Sand ein wenig an, damit du die modellierten Sandzonen mit dem Vlies nicht wieder zerstörst. An der Wand der Tiefwasserzone kannst du zusätzlich nassen Sand auftragen. Danach verlegst du die Schutzvlies-Bahnen, indem du das Vlies Bahn für Bahn möglichst glatt und über die Kantensteine hinaus auf die Sandschicht legst.

Das Vlies dient dem Schutz der Teichfolie, aus diesem Grund sollten sich die Bahnen immer rund 10 cm überlappen. Weil sich der Sand an den steilen Innenwänden der Tiefwasserzone nicht so gut halten kann, legst du hier drei bis vier zugeschnittene Bahnen übereinander. Ziehe das Vlies überall zurecht und streiche es möglichst glatt.

Nun wird die Teichfolie über dem Vlies ausgelegt. Bedenke: Je nach Größe des Teiches kann die Folie sehr schwer sein – zum Zurechtlegen brauchst du also womöglich ein paar zusätzliche Helfer. Die Folie sollte möglichst faltenfrei verlegt werden.

Tipp: Bei einer Außentemperatur von mindestens 15 °C ist das Material wesentlich weicher und passt sich der Grubenform besser an.

Nimm dir für das Verlegen ruhig ausreichend Zeit und ziehe die Folie so glatt wie möglich. Danach lässt du zu einem Drittel Wasser ein – das sorgt dafür, dass sich die Folie setzt und nicht mehr verzieht. Danach straffst du die Folie rund um den Teich an allen Seiten, bevor du sie mit einem Überstand von circa 60 cm abschneidest.

Die Pumpe platzierst du vor dem finalen Befüllen an der tiefsten Stelle im Teich. Sie sorgt für eine ausreichende Sauerstoffzirkulation. Wenn du sichergehen willst, dass du für die Art und Größe deines Teichs die richtige Elektronik kaufst, lass dich in deinem OBI Markt oder in der heyOBI App beraten.

Verbinde Filter und Pumpe mit einem Schlauch. Mit ein wenig Schmiermittel lassen sich die Schläuche leichter auf die Aufsätze stecken. Anschließend befestigst du die Verbindungen mit Schlauchschellen.

Wenn du deinen Filter im Erdreich vergräbst, damit er nicht im Weg steht, kannst du ihn zusätzlich mit Mörtel befestigen. In dem Fall solltest du aber darauf achten, dass der Filter für Wartungsarbeiten zugänglich ist. Damit der Mörtel nicht am Filter festklebt und du ihn später dennoch herausziehen kannst, stellst du ihn in eine Plastiktüte.

Mische dann Beton an – denke hierbei erneut an passende Schutzkleidung – und fülle das Erdloch um den Filter herum mit Beton auf. Jetzt ziehst du den Beton schön glatt, montierst die Schläuche wieder und schon ist dein Filter einsatzbereit. Prüfe, ob die Pumpe auch wirklich funktioniert, bevor du den Teich komplett mit Wasser befüllst. Den Schlauch kannst du in einer Falte der Folie verstecken.

Hinweis: Achte darauf, dass sämtliche Steckdosen mindestens 2 m vom Wasser entfernt und spritzwassergeschützt installiert sind.

Bereite die Bepflanzung für die Tiefwasserzone vor. Unsere Wahl fällt auf klassische Seerosen. Die einzelnen Pflanzen setzen wir in einen mit Jute ausgelegten Pflanzkorb – die Jute verhindert das Entweichen von Substrat und schützt gleichzeitig vor zu starker Sonneneinstrahlung. Schneide das Material so zurecht, dass außen genug übersteht. Setze die Pflanze dann in den Korb und fülle den Topf mit Erde. Danach klappst du das Jutetuch nach innen um und bedeckst es mit Kies, damit der Pflanzkorb nicht an die Oberfläche schwimmt.

Bevor du dich um die Bepflanzung der Flachwasserzone kümmerst, füllst du den Teich zunächst weiter mit Wasser. Wenn du diesen Vorgang beschleunigen willst, kannst du den Schlauch an einen Hydranten anschließen, das solltest du allerdings vorher mit der Stadt oder den Wasserwerken abklären. Bevor du das Wasser aus dem Hydranten in deinen Teich füllst, drehe es einmal kurz auf, um den Dreck aus der Leitung zu spülen. Erst dann schließt du deinen Schlauch an.

Tipp: Zum Befüllen des Teichs legst du den Schlauch idealerweise in einen Eimer und beschwerst ihn mit einem Stein, damit der Wasserstrahl die modellierten Zonen nicht zerstört.

Auf die beiden äußeren Zonen am Teichrand füllst du Kies, den du schön gleichmäßig verteilst. Schneide überstehende Teichfolie ab, klappe die Kante nach innen und bedecke sie mit Kies. Nun füllst du deinen Teich weiter mit Wasser. Während das Wasser einläuft, legst du am äußeren Rand Bändchenfolie aus – das wird die spätere Uferzone, die verhindert, dass Unkraut und andere Pflanzen in den Teich hineinwachsen.

Danach bedeckst du auch den äußeren Rand des Teichs mit Kies und formst eine Art Hügel. Der dabei entstehende Wall nennt sich Kapillarsperre. Sie hat zwei wichtige Funktionen: Zum einen verhindert sie Wasserverlust durch angrenzende Erde, zum anderen sorgt sie dafür, dass Pflanzen nicht von außen in den Teich wachsen und umgekehrt. Sobald der Teich vollständig befüllt ist, bepflanzt du die Flachwasser- und die Sumpfzone. Bereite also wieder die Pflanzen in den Pflanzkörben vor, setze sie in die entsprechende Zone ein und beschwere den Korb mit Kies.