Innentüren einbauen – Schritt für Schritt

Vor dem Türkauf und dem Einbau misst du das Wandöffnungsmaß genau aus: Setze das Maßband dafür mittig an und miss die Türhöhe von der Oberkante des Bodens zur Unterkante des Türsturzes. Des Weiteren misst du die Türbreite im oberen, mittleren und unteren Bereich der Maueröffnung. Ermittle dann die Tiefe der Laibung auf dieselbe Weise.

Berücksichtige gegebenenfalls fehlende Boden- und Wandbeläge: Bei Böden aus gängigen Materialien wie Laminat oder Parkett lässt du am besten etwa 3 mm Abstand – kleine Holzkeile fungieren als Platzhalter. Notiere alle Maße zu Höhe, Tiefe sowie Breite und nimm diese zum Einkauf mit. Wenn du nicht sicher bist, welche Tür optimal passt, helfen dir sowohl die Berater in der heyOBI App als auch die Mitarbeiter in deinem OBI Markt.

Der Anschlag beziehungsweise die Öffnungs- oder DIN-Richtung der Tür ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Türauswahl. Bei einem Linksanschlag sind die Türbänder oder Türangeln links angebracht, bei einem Rechtsanschlag entsprechend rechts. Ausgegangen wird immer von dem Raum, in den die Tür aufgeht. Wenn du also vor einer geschlossenen Zimmertür stehst und die Bänder links siehst, dann ist es eine Innentür DIN links – und umgekehrt DIN rechts.

Tipp: Idealerweise öffnet eine Tür immer zur nächstliegenden Zimmerecke, um möglichst wenig Raum zu versperren.

In der Regel wird die Türzarge mit der passenden Tür zusammen geliefert. Nimm die Zarge aus der Verpackung und setze sie gemäß der beiliegenden Anleitung zusammen. Lege die Zargenelemente der Zimmertür dabei komplett auf einer ebenen, großen und durch eine Folie geschützten Arbeitsfläche in U-Form aus. Gehrungsschnitte, also die Eckverbindung zwischen Wand- und Deckenteilen, kannst du nun je nach Zargenmodell verleimen, verschrauben oder klammern. Wir haben die Eckverbindungen zunächst verleimt und dann verschraubt, um für mehr Stabilität und Passgenauigkeit zu sorgen.

Reinige die Zarge nach der Montage gründlich. Bearbeite die Verbindungen bei Bedarf nach, indem du den entsprechenden Winkel justierst oder die Schrauben nachziehst.

Stelle die Zarge achtsam und locker in die Türlaibung auf dünne Holzplättchen und bringe die Bänder an. Die Dicke der Plättchen hängt dabei davon ab, ob du lediglich eine Dehnungsfuge zum fertigen Boden einfügst oder ein Abstand für einen späteren Bodenbelag geschaffen werden soll. Der Abstand zwischen Wandöffnung und Zarge sollte nie mehr als 3 cm betragen. Gleiche etwaige Unebenheiten an der Laibung aus, indem du Überstände mit Hammer und Meißel abklopfst und Löcher mit Mörtel einebnest.

Fixiere nun die Zarge mit Keilen im oberen Bereich an den Ecken und richte sie mit einer Wasserwaage aus. Prüfe, ob die Waage lotrecht beziehungsweise waagrecht ist, und richte die Keile gegebenenfalls neu aus, um den Türrahmen perfekt einzupassen. Bringe anschließend weitere Keile an, vor allem in Bänder- und Schließblechnähe. Überprüfe die lichte Weite, also den Abstand zwischen Zargenseiten, an mehreren Stellen auf Gleichmaß. Prüfe des Weiteren die Ausrichtung und justiere die Zarge bei Bedarf nach.

Setze nun Spreizhölzer oder Türfutterspreizer (Türspanner, Türfutterstreben) im oberen, mittleren und unteren Bereich der Türzarge ein. Klemme kleine Holzbretter dazwischen, um die Zarge zu schützen. Hänge nun das Türblatt provisorisch ein und prüfe es auf einen korrekten und ungestörten Lauf. Nimm das Türblatt anschließend wieder ab.

Zum Schutz legst du deinen Boden mit Malervlies aus. Sitzt die Zarge korrekt in der Maueröffnung, muss sie vor dem Einbau ausgeschäumt werden. Nutze dafür spreizdruckfreien Zargenschaum (PU-Schaum). Arbeite dabei am besten von unten nach oben und belasse die Holzkeile und die Türfutterspreizer an Ort und Stelle – durch die Ausdehnung des Schaums könnte die Zarge sonst beschädigt werden. Lass den Montageschaum komplett austrocknen und schneide überschüssiges Material im Anschluss mit einem Cuttermesser ab.

Nach dem Austrocknen des Montageschaums entfernst du Keile und Holzplättchen, befestigst das noch fehlende Rahmenteil in der Zarge und klebst es ringsum mit Malerkrepp ab. Die Fugen, welche die Bodenplättchen hinterlassen, füllst du nun mit Maleracryl. Die Abstandshalter zum Boden entfernst du spätestens beim Verlegen des Bodenbelags und versiegelst dann auch die Fugen am Ende der Zarge mit Acryl.

Lege dir zunächst alles zurecht, was du für den Einbau deiner Tür brauchst. Drehe nun erst die Türbänder mit der Hand in die vorgesehenen Löcher oben und unten an den Seiten der Tür ein. Stecke dann die Rahmenunterteile ein und schraube sie durch die Montagelöcher mit einem Innensechskantschlüssel fest. Die Löcher verschließt du mit einer Abdeckkappe, so sind sie später nicht mehr zu sehen. Anschließend misst du den Abstand der Türbänder zur Tür, beziehungsweise zum Rahmen aus und justierst bei Bedarf etwas nach.

Hänge jetzt die Tür ein, setze die Griffe ein und probiere, ob sich die Tür problemlos öffnen und schließen lässt. Falls sie an einer Stelle hängen bleibt, kannst du die Position der Türbänder nachjustieren.

Um die Beschläge zu montieren, legst du zunächst einen Keil zwischen Tür und Boden, damit du bequem von beiden Seiten daran arbeiten kannst. Setze im nächsten Schritt die Drückerführung in den Türbeschlag, schiebe die Klinke hindurch und setze alles mit dem Vierkant in die Tür ein. Setze dann den Beschlag mit Drückerführung und Klinke von der anderen Seite ein und fixiere alles mit Madenschraube und Innensechskantschlüssel. Richte die Beschläge nun noch mit der Wasserwaage aus und ziehe sie mit dem Akkuschrauber fest.