Laminat verlegen – Schritt für Schritt

Vor dem Verlegen braucht Laminat mindestens 48 Stunden Zeit zur Akklimatisierung. Du lagerst daher die Laminatdielen unausgepackt und waagerecht bei einer Mindesttemperatur von 18 °C und bei 50 % bis maximal 70 % Luftfeuchtigkeit. Vorteilhaft ist es, das Laminat im selben Raum zu lagern, in dem du es später verlegst.

Tipp: Laminat besteht aus Hartfaserplatten, die bei Kontakt mit Wasser aufquellen und im Volumen um 30 % bis 40 % zunehmen können. Damit du lange Freude an deinem neuen Boden hast, solltest du deshalb auch beim Putzen nur sparsam Wasser einsetzen und ergänzend Laminatreiniger verwenden.

Als Erstes stellst du sicher, dass dein Untergrund komplett trocken sowie fett-, staubfrei und eben ist. Denn Restfeuchte im Boden sowie Unebenheiten von mehr als 3 mm pro Längenmeter können dazu führen, dass sich dein Laminat wölbt und aufspringt oder an der Nut-Feder-Verbindung bricht. Entferne also zunächst alte Klebstoff- und Mörtelreste sorgfältig mit einem Spachtel, sauge den Boden vollständig ab und reinige ihn dann gründlich. Größere Risse und Löcher im Boden verspachtelst du, schleifst sie glatt und saugst den Bereich noch mal ab.

Jetzt überprüfst du den Boden mit einer Richtlatte auf Unebenheiten, reinigst ihn und gleichst ihn nach dem Trocknen gegebenenfalls mit Nivelliermasse aus. Lass auch die Masse vollständig trocknen und verlege erst dann die Dampfsperre. In unserem Fall müssen wir die Dampfsperre nicht extra verlegen, da diese schon unter dem Trockenestrich eingebaut wurde.

Laminat wird grundsätzlich schwimmend verlegt, das heißt, die Dielen werden nicht fest mit dem Untergrund verbunden, sondern sie liegen nur darauf – sie schwimmen sozusagen. Bevor du die Paneele verlegst, kommt eine Trittschalldämmung auf den Boden. Ideal ist eine Dämmung aus Naturfaserplatten, denn die sind besonders stark und schallisolierend.

Beim Verlegen deiner ersten Laminatreihe hast du grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder du verlegst sie direkt an einer Wand oder mitten im Raum an einer Übergangsschiene. Richte in beiden Fällen deine Laminatdielen parallel zum Lichteinfall aus, also so, dass die Längsseiten der Richtung des Lichts folgen, und setze Distanzkeile zwischen Dielen und Wände, um eine Dehnungsfuge von 10 mm bis 15 mm einzuhalten. Die entstandene Lücke wird nachher von den Sockelleisten verdeckt.

Zum Verlegen deiner ersten Laminatreihe kannst du eine Übergangsschiene verwenden, die dir das Abtrennen der Feder an der ersten Dielenreihe erspart. Die Schiene legst du direkt an die Wand an und hältst die Dehnungsfuge zwischen Schiene und Laminatdielen ein. Verlegst du ohne Übergangsschiene, musst du zuerst die Feder an der zur Wand gerichteten Längsseite deiner ersten Dielenreihe mit der Stichsäge abtrennen. Dann legst du die Dielen nacheinander mit den Distanzkeilen direkt an die Wand an und verriegelst sie wie oben beschrieben.

Plane deine Dielenreihen immer so, dass die Reihenendstücke mindestens 20 cm lang sind. So wird dein Boden nicht nur stabiler, sondern sieht nach dem Verlegen auch besser aus. Für den Zuschnitt der Endstücke legst du die Diele um 180° gedreht an der Wand an und markierst die benötigte Länge abzüglich deiner Dehnungsfuge mit Winkel und Bleistift darauf. Dann kürzt du die Diele mit dem Laminatschneider – oder alternativ einer Kreis- oder Stichsäge – an der Markierung und ziehst sie mit dem Zugeisen an die erste Dielenreihe.

Auch bei allen weiteren Laminatreihen lässt du 10 mm bis 15 mm Abstand zu den Wänden für die Dehnungsfuge. Achte ab diesem Punkt außerdem genau darauf, dass sich beim Verlegen keine Fugen bilden, da sich diese mit jeder weiteren Reihe mehr ausprägen. Der Fugenversatz in der nächsten Reihe sollte also immer mindestens 40 cm betragen.

Das Verlegen von Laminat ist mit Klick-Laminat vergleichsweise unkompliziert. Dabei rasten die Dielen mithilfe einer Spezialverriegelung ein. Du legst dazu die nächste Diele ganz nah an die vorhergehende. Dann verriegelst du die beiden mit Hammer und Schlagklotz. Du schlägst die Dielen immer erst längs und dann quer ein. Achte darauf, dass beim Einklopfen keine Fugen entstehen. Denn auch kleine Verkantungen übertragen sich auf die folgenden Dielen.

Um die Paneele auch um Heizungsrohre herum zu verlegen, zeichnest du die Bohrlöcher für die Heizungsrohre auf einem Laminatstück an. Dabei berücksichtigst du den Rohrdurchmesser plus 20 mm Durchmesser. Diese Kreise sägst du mit einem passenden Forstnerbohrer und einer Stichsäge aus. Dann verlegst du die Diele und leimst anschließend das kleine Stück hinter den Rohren an der Diele fest.

Aussparungen für Türzargen überträgst du auf die Dielen und schneidest sie mit Laminatschneider oder alternativ Handsäge, Stichsäge oder Multitool zu. Die Lücke zwischen Diele und Türzarge dichtest du nach dem Verlegen mit Acryl ab.

Für die letzte Reihe schneidest du die Dielen in der Regel längs zu. Du ermittelst die erforderliche Breite, berücksichtigst die Abstandsfuge und sägst die Dielen entsprechend zu. Ein Zugeisen hilft dir beim Einpassen der Dielen in die Reihe.

Ist dein Laminatboden vollständig verlegt, entfernst du nun die Distanzkeile zwischen Wänden und Dielen. Dann misst du die benötigten Längen deiner Fuß- oder auch Sockelleisten und schneidest sie am besten mit einer Gehrungssäge zu. Alternativ geht das auch mit Handsäge und Gehrungslade.

Die zugeschnittenen Sockelleisten befestigst du mit Montagekleber an der Wand und bringst dann die Heizkörperrosetten zum Abdecken deiner Rohraussparungen an: Leg die Rosetten lose an, markiere gegebenenfalls, um wie viel du sie zur Sockelleiste hin kürzen musst, schneide sie entsprechend zu und bring sie dann fest an.

Mit Übergangsschienen kaschierst du den Übergang des Laminatbodens zu einem angrenzenden Raum. Die Leisten befestigst du je nach System im Boden, damit sie nicht verrutschen können. Liegt im angrenzenden Raum ebenfalls Laminat, hältst du auch hier eine Dehnungsfuge ein. Die Stelle zwischen den Paneelen verdeckst du dann mit passenden Übergangsschienen zum Kleben, Schrauben oder Einrasten.