Bodenfliesen verlegen

Reinige zunächst die gesamte Fläche sorgfältig von Fett, Schmutz und Belagresten sowie losem Material. Der Untergrund muss unbedingt sauber, trocken, staubfrei, tragfähig und eben sein. Je größer die Fliesen sind, desto weniger Unebenheiten sollte der Boden aufweisen. Glätte daher alle Unebenheiten mit einer Nivelliermasse und beachte dabei die angegebene maximale Schichtdicke.

Die Nivellier- und Spachtelmasse rührst du in einem Mörtelkübel gemäß Herstellerangaben in sauberes Wasser ein. Nach der angegebenen Trocknungszeit grundierst du saugende Untergründe wie Zementestriche noch mit Tiefengrund. Auf nicht saugfähigen Untergründen wie Beton oder auf sehr glatten Flächen verwendest du für bessere Haftung einen Haftgrund. In Nassräumen wie dem Badezimmer bearbeitest du den Boden zusätzlich mit einem Abdichtungsanstrich.

In Nassräumen sind Entkopplungsmatten eine gute Alternative zum Abdichtungsanstrich, da sie sowohl vollständige Abdichtung als auch eine Dampfsperre bieten. Außerdem trennen die Entkopplungsmatten die Fliesenschicht vom arbeitenden Untergrund und verhindern so, dass sich durch Bewegung des Untergrunds Risse in den Fliesen bilden können.

Zum Verlegen der Entkopplungsmatten misst du die benötigte Länge der Bahnen einfach aus und berücksichtigst einen kleinen Abstand von etwa 0,5 cm zu den Wänden, das ist deine Dehnungsfuge. Dann schneidest du die Bahnen mit dem Cuttermesser und einem Schneidlineal passend zu, trägst den vom Hersteller empfohlenen Kleber Bahn für Bahn vollflächig auf den Boden auf und verklebst die Bahnen, indem du sie mit der Glättekelle am Boden festdrückst. Anschließend lässt du den Kleber wie in den Verarbeitungshinweisen beschrieben trocknen.

Die Parallelverlegung und die Diagonalverlegung zählen zu den üblichen Verlegetechniken, wobei das parallele Verlegemuster einfacher ist. Dabei arbeitest du symmetrisch von innen nach außen, weil zugeschnittene Fliesen an den Rändern weniger auffallen. Das diagonale Verlegemuster hingegen ist vor allem für quadratische Räume geeignet und kaschiert schiefe Wände.

Um die Wirkung verschiedener Verlegemuster auszuprobieren, legst du einfach einige Fliesen auf dem Boden aneinander an und verschiebst sie so lange, bis du das optimale Fliesenbild gefunden hast. Wenn du deinen Fliesenboden planst, solltest du direkt deinen gesamten Raum im Überblick haben und zum Beispiel Übergänge in den Nachbarraum mit einplanen. Dort, wo du später Dusche und Badewanne platzieren möchtest, musst du entsprechend nicht fliesen. Als Nächstes ermittelst du deinen Materialbedarf anhand der zu verfliesenden Quadratmeterfläche.

Im nächsten Schritt bringst du nun im gesamten Raum Abdichtungsmasse und Dichtbänder zwischen Entkopplungsmatten und Wänden an. Dazu trägst du erst eine Schicht Dichtmasse auf Boden- und Wandabschluss auf, legst dann das Dichtband so an, dass es etwa mittig zwischen Wand und Boden knickt, und trägst dann nochmals eine Schicht Dichtmasse auf Boden- und Wandabschluss auf. In den Raumecken verwendest du statt des Dichtbandes entsprechende Dichtband-Eckstücke.

So fährst du Wand für Wand fort, bis der Raum ringsum mit Dichtband und -masse sowie den Eckstücken versehen ist und verbindest die einzelnen Mattenbahnen am Boden auf dieselbe Weise. Danach lässt du die Dichtmasse wieder den Herstellerangaben entsprechend trocknen.

Ist das Verlegemuster geplant, der Untergrund vorbereitet und die Grundierung getrocknet, bereitest du den Fliesenkleber gemäß den Herstellerangaben vor. Fliesenkleber mischst du mit der Bohrmaschine und einem Rührquirl im angegebenen Verhältnis klumpenfrei in Wasser an.

Achte beim Einkauf darauf, dass Fliesenkleber, Grundierung und Fugenmörtel sowohl zu deinem Untergrund als auch zueinander passen: Auf festen, soliden Untergründen kannst du gewöhnlichen Fliesenkleber verwenden, für arbeitende und anderweitig kritische Untergründe sowie bei Fußbodenheizungen verwendest du hingegen kunststoffvergüteten Flexkleber. Grundierung und Fugenmörtel wählst du am besten direkt vom selben Hersteller und folgst bei der Auswahl und Verarbeitung genau dessen Hinweisen.

Beim Verfliesen arbeitest du in kleinen Abschnitten von etwa 1 m² bis 1,5 m², damit du den aufgetragenen Kleber auch in einem Durchgang verarbeiten kannst, bevor er anzieht. Damit deine Fliesenbahnen gerade verlaufen, legst du die ersten beiden Bahnen präzise an. Die erste Reihe richtest du dabei entlang der Dehnungsfuge im Bodenuntergrund aus und hältst zwischen allen Fliesen der ersten und zweiten Reihe den benötigten Fugenabstand ein. Dann spannst du eine Schlag- bzw. Richtschnur, die präzise dem Ende deiner zweiten Fliesenreihe folgt und markierst ihren Verlauf direkt auf der Entkopplungsmatte.

Hinweis: Die Befestigung der Richtschnur und das Markieren dürfen die Entkopplungsmatte nicht beschädigen, da du sonst von vorn beginnen musst.

Nachdem der vorbereitete Fliesenkleber die angegebene Reifezeit erreicht hat, beginnst du hinten im Raum und trägst den Kleber in deinem angezeichneten Abschnitt 5 mm bis 10 mm dick auf den Boden auf. Dabei hältst du Kelle oder Traufel zum Auftragen in einem relativ steilen Winkel und kämmst den Kleber anschließend mit einem Zahnspachtel so durch, dass ein gleichmäßiger Klebeauftrag entsteht. Bis 100 mm Kantenlänge wählst du dafür einen Spachtel mit 6-mm-Zahnung, von 100 mm bis 200 mm Kantenlänge einen mit 8-mm-Zahnung und von 200 mm bis 300 mm Kantenlänge einen Spachtel mit 10-mm-Zahnung. Ab 300 mm Kantenlänge ist eine Zahnung von 12 mm empfehlenswert.

Ab dieser Größe sowie bei Fliesen aus Naturstein und Grobkeramik oder bei Spaltplatten mit stark profilierter Rückseite für den Außenbereich trägst du den Fliesenkleber zusätzlich dünn auf die Fliesenrückseite auf und kämmst ihn quer zu den Klebefurchen am Boden durch, damit eine optimale Klebeverbindung zwischen beiden Teilen entsteht. Dabei müssen mindestens 80 % der Fliesenrückseiten mit Kleber bedeckt sein.

Zum Verlegen drückst du die Fliesen mit einer leichten Drehbewegung ins Kleberbett ein. Prüfe dabei immer die korrekte Lage der Fliesen, denn solange der Fliesenkleber noch nicht angezogen hat, sind noch Korrekturen möglich. Klopfe sie gegebenenfalls mit einem Gummihammer vorsichtig an, ohne sie jedoch bis auf den Boden herunterzudrücken.

Für die passenden Abstände zwischen den Fliesen sorgst du, indem du dabei auch gleich zu den Herstellerangaben deiner Fliesen passende Fliesenkreuze einsetzt. Die sorgen für eine ausreichend große und gleichmäßige Fugenbreite und gleichen so Bewegungen und Spannungen im Boden aus.

An den Rändern schneidest du die Fliesen gegebenenfalls passend zu. Bei der Diagonalverlegung fällt dabei mehr Verschnitt an als bei der parallelen Verlegung. Lass dir beim Ausmessen und Zuschneiden genügend Zeit, um präzise zu arbeiten. Für das Zuschneiden von Randfliesen benötigst du einen Fliesenschneider. Mit diesem Werkzeug ritzt du die Fliese auf der Glasurseite an und brichst sie dann über die Bruchkante. Runde Aussparungen, etwa bei Rohrdurchbrüchen, erreichst du mit einer Fliesenlochzange (Papageienschnabel), mit der du die Rundung Stück für Stück herausschneidest. Alternativ greifst du zu einer Bohrmaschine mit Lochfräsenaufsatz.

Außerdem säuberst du deine Fliesen beim Verlegen zwischendurch immer wieder mit einem feuchten Schwamm, damit sich der Fliesenkleber nicht auf den Fliesen absetzt und antrocknet. Für besonders saubere Kanten und als Gestaltungsmittel kannst du außerdem Fliesenschienen als Eck- beziehungsweise Abschlussprofile einsetzen. Nach 24 Stunden Trocknungszeit entfernst du Fliesenkleberreste und Fugenkreuze.